germanpinschers@mail.ru 89038363459

Аврорик Лэнд

Питомник немецких пинчеров

Владелец! Кто ты?

Многие люди думают, что если купили собаку, то она по умолчанию обязана их любить и слушаться. Могу разочаровать вас, уважаемые владельцы собак. Для собаки ничего не значат те деньги и затраты, которые вы понесли. Добиться любви и уважения от собаки так же сложно, как от собственного ребенка! Для этого необходимо приложить усилия, ум, душу. Любовь должна быть разумной!
Каждый владелец собаки просто обязан стать вожаком для нее! Собака социальное животное. Каждому социальному животному нужен вожак. Если вы не захотите стать вожаком, то им станет ваша собака. И тогда вы будете жить по ее правилам, вместо того, чтобы наслаждаться дружбой и любовью. Что же такое человек-вожак стаи (семьи)? Нет, нет, нет – это не то, что вы сейчас подумали насупленные брови, повышенный до истерики голос и стучание кулаком по столу — это как раз признак слабости! Разве вожак может быть слабым? Вожак всегда умен, продумывает свои действия на 5 шагов вперед и всегда знает что и зачем он делает, чтобы в стае не съели друг друга и чтобы все члены стаи были сплоченной командой. Как же стать вожаком для собаки?
ИТАК:
1. ЗАБОТА. Вожак всегда думает о благополучии всех членов стаи! А это значит, что владелец продумывает и предусматривает все, что может произойти. Если вы дали между кормлениями сушеное лакомство-свиное ушко или колбаску, то собака не съела порцию полезной для нее еды. Если у вас амуниция не продумана по надежности, то рано или поздно ваша собака окажется в опасной для жизни ситуации, поводок может порваться рядом с трассой. Если вы позволяете гоняться за кошками, то ваша собака рано или поздно окажется под колесами автомобиля. Если вы не уделяете время занятиям с собакой, то собака будет отставать в интеллектуальном развитии и вам будет неинтересно с ней жить.
2. ГРАМОТНОСТЬ. Вожак всегда должен быть умнее! А это значит, что необходимо самому повышать уровень знаний общения с собакой и ее физиологического содержания. Читать литературу по психологии и физиологии собаки. Общаться с опытными людьми. Анализировать полученную информацию на основании собственной логики. Пробовать полученную информацию в деле. Делать выводы. Адаптировать полученные знания к своей собаке.
3. ЭМОЦИИ. Вожак всегда владеет своими эмоциями! Запишите на диктофон, послушайте себя. Как вы подаете команды? Как вы хвалите собаку? Как воспринимает это собака? Правильно! ЕЙ НЕ ИНТЕРЕСНО, рутина никому не интересна! А ведь эмоции и интонации – это самое главное, на чем строится взаимопонимание и общение!!!!!!!! Фактически собака смысла слов не понимает, собака проявляет ответную поведенческую реакцию на целую группу факторов – поза, тембр голоса, интонация, эмоция на вашем лице. Вы должны, общаясь с собакой, дарить ей праздник понимания в общении с вами! И тогда собака будет ждать этого общения.
Для того, чтобы научиться правильно общаться с собакой необходимо научиться ПРОЯВЛЯТЬ эмоции и интонации и научиться ими УПРАВЛЯТЬ. Для этого зайдите в ванну, закройте дверь, встаньте перед зеркалом, выберете какое-нибудь слово или команду и тренируйтесь. Произносите эту команду в разных вариантах – спокойно, радостно, с улыбкой, без улыбки, громко но не переходя на крик, тихо но четко, глухо, грустно, восторженно, угрожающе, строго, зло, в бешенстве……. и т.д.
Посмотрите на свое лицо, что оно при этом выражает? Соответствует ли интонация команды выражению на вашем лице? Тренируйтесь каждый день на протяжении минимум месяца! Когда вы освоите правильный язык, на котором будете разговаривать с собакой, это поможет собаке определять для себя, что она делает правильно, а что нет. Собака интеллектуальное животное и как все разумные существа, стремиться к получению положительного результата от своих действий, а значит к поощрению!!!!!! Запомните, что если собака вас не понимает, то в этом виноваты только вы! Это все равно, что от нас будут требовать каких-то действий настойчиво, но на африканском диалекте, вы по любому не сможете выполнить требование и кроме депрессии вы ничего не получите от такого общения.
4. УВЕРЕННОСТЬ. Вожак всегда должен быть уверен в своих действиях! Даже тогда, когда эти действия вдруг окажутся не правильными, вожак применит ум, обдумает, проработает в голове и в следующий раз выполнит правильно, на основании анализа своих ошибок. Лучше, конечно продумать заранее, как вы будете выполнять то или иное действие относительно собаки. Прорисовать схему мысленно в своей голове. А уж потом применить к собаке с уверенностью в собственных возможностях, в том, что это так надо, это так необходимо. С собакой очень часто приходиться выполнять различные манипуляции – одевать одежду, обрабатывать швы, мыть лапы, стричь когти и т.д. Делать все это надо без грубости, без крика, но СУПЕР УВЕРЕННО. Ведь вы, в данном случае, заботитесь о благополучии собаки, только она об этом не знает, но обязательно почувствует по окончании процедуры, когда вы с улыбкой будете благодарить собаку за терпение.
5. ЛАСКА. Вожак всегда проявляет любовь! Для гармоничного существования просто необходимо выражать свою любовь к собаке при помощи объятий, поглаживаний, игр. Выражение любви не должно зависеть от послушания собаки, любовь не должна быть платой. Любовь может выражаться в любой приемлемый момент жизни. Даже проходя мимо собаки по своим делам, вы всегда можете погладить ее, потрепать за ушком или обнять. Или хотя бы одарить улыбкой! Все живое нуждается в любви тех, с кем делит кров и пищу.
6. УВАЖЕНИЕ. Вожак всегда уважает свободу членов своей стаи! А это значит, что вы должны понимать и относиться с уважением к инстинктам собаки. В дрессировке очень часто происходит столкновение натуральных инстинктов собаки и наших требований. Если вы будете изучать и различать какой инстинкт в данной ситуации наиболее сильно проявляется у собаки, то вы сможете этот инстинкт развернуть себе на пользу или мягко его обойти. Уважение к собаке, это залог успешного обучения и дружбы, не только между вами, но и между всеми членами вашей стаи.
7. УДАЧИ в работе над собой !!!! Вы должны гордо говорить «Я вожак! МЫ стая!»

Ольга Христофорова

Как? Так! Правильность показа команд собаке.

КАК ?? ТАК !! 🙂
Однажды ко мне пришел владелец собаки и спросил «как научить собаку правильно ходить рядом?» Я 40 минут подробно рассказывала ему все этапы обучения собаки этому навыку. А потом вдруг поняла, что человек очень старается понять, что именно я говорю профессиональным языком, у него явно не стыкуются в голове термины и образы. Слово «дрессировка» ассоциируется с цирком, слово «рефлексы» вообще кажется каким-то медицинским, а слова «применить механический раздражитель и техника воздействия» вызывают в его сознании образы дыбы, клещей для вырывания когтей и разнообразных пыток 🙂 И тогда я поняла, почему люди неправильно обучают свою собаку и после нескольких попыток бросают это занятие. Когда человек не понимает сути того, что он делает, то нет подкрепления полученным результатом, нет уверенности в успехе, нет заинтересованности в продолжении дела. Главное, нет радости от взаимного общения с собакой, а значит нет и мотивации. Это было много лет назад. После того случая я пересмотрела свой лексикон и постаралась заменить все профессиональные термины на более доступный для обычного человека язык. И пусть термины «условный рефлекс» и «навык» имеют разное значение у профессионалов, но главное для меня, чтобы обычный человек понимал собаку и радовался достигнутым общим успехам в работе с собакой.
Лучше самого владельца никто и никогда не обучит его собаку. Потому что, в процессе обучения происходит тесный контакт на ментальном уровне, обмен энергетикой через прикосновения и эмоции, устанавливаются не только правильные иерархические отношения, но через взаимное понимание отношения становятся родными. Собака в совместном обучении начинает понимать своего владельца с полуслова, с полувзгляда и готова ради него на все.
Нет никакой разницы, для какого вида деятельности вы готовите свою собаку. Это не обязательно могут быть нормативные дрессировки, типа ОКД, ЗКС или IPO. Любая совместная деятельность с собакой требует ее обучения – выставки, прогулки, развлечения, да и просто совместное проживание. Чтобы правильно обучать собаку необходимо понимать владельцу, как это делать и как это понимает собака.
Итак….. базовые основы обучения любому навыку строятся из следующих кирпичиков:

   1. КАК ПОНИМАЕТ СОБАКА? Собака очень похожа на нас, людей. Она умеет мыслить и рассуждать. Своеобразный ум собаки проявляется в способности использовать прежний опыт в самой различной обстановке, быстро перестраивать и приспосабливать свое поведение к новым условиям, в четкости действий при выполнении сложной работы по сигналам владельца. А.А.Крушинский доказал, что собаки могут приобретать навыки и принимать самостоятельные решения. Но мышление собаки резко ограниченно, она способна постигнуть лишь то, что непосредственно в данный отрезок времени может увидеть, понюхать, услышать. Только это позволяет ей по виду, запаху, звуку, температуре, вкусу и прочим проявлениям устанавливать связь между предметами и явлениями во времени и пространстве, получить жизненный опыт. Предвидение элементарных событий близкого будущего заложено в самой характеристике ответных реакций. Собака, по малейшим нюансам, улавливает и предвидит благоприятные и неблагоприятные обстоятельства от того или иного явления и внутренне подготавливается к встрече с ними. Но собака не может, в силу своих особенностей функционирования мозга, планировать. Собака не может, как человек, сказать себе «послезавтра я поеду в лес погулять! ах, нет! послезавтра у меня тренировка с хозяином. Ну, тогда поеду в субботу». Собака способна только связать прошлое с настоящим. Но не более! Любое поведение собаки в настоящем сопровождается эмоциями из прошлого опыта, но вместе с тем и новый опыт, который собака получает в настоящий момент времени, так же окрашивается новыми эмоциями. Эти новые эмоции берут свое начало в инстинктивном отношении к происходящему, сравниваются с эмоциями прошлого опыта и видоизменяются под действием эмоционального переживания настоящего. Изменение поведения и подстраивание его к новым обстоятельствам может происходить у собаки только через комплекс факторов. Собака должна сначала оценить спектром чувств (увидеть, услышать, обнюхать) новое явление. Затем это явление должно оказать приятное или неприятное воздействие на организм собаки и только потом собака примет решение, как под него подстроить свое поведение – изменить позу, двигаться к нему, двигаться от него и т.д. После этого в голове собаки происходит анализ полученного опыта, который закрепляется эмоциональным отношением к этому новому явлению. Повторная встреча с этим явлением произойдет уже по новой полученной схеме, которую собака определит для себя, но детали поведения собаки будут еще какое-то время шлифоваться физическими и эмоциональными ощущениями до полного совершенства, влекущее за собой комфортное существование. Таким образом, собака усвоит эту информацию, запомнит самый быстрый и самый результативный вариант поведения. И в будущем на определенный внешний сигнал будет проявлять определенное физическое действие до тех пор, пока в это трио сигнал-воздействие-комфорт не внесутся изменения посторонними внешними или внутренними факторами.

2. КАК ПРИМЕНЯТЬ СИГНАЛ? К сожалению, а может быть к счастью, собака смысла наших слов не понимает. Собака от человека слышит звук, окрашенный той или иной эмоциональной интонацией. Один и тот же звук, с одной и той же интонацией, с одним и тем же тембром голоса, часто употребляемый человеком, становится для собаки сигналом (командой). Человек, командуя собаке «сидеть!», в принципе разговаривает сам с собой, несмотря на то, что обученная собака действительно садиться. Но навык посадки можно выработать и на команду «елка!», собака совершенно так же будет садиться. Ей все равно, какой именно звук она слышит, главное, чтобы этот звук всегда был одинаковым и требовал от нее одного физического действия. Причем, тот же самый сигнал (команда) поданный другим человеком, собака понимает как НОВЫЙ сигнал. То есть, стоит поменять интонацию, тембр голоса, высоту голоса или эмоциональную окраску, то сигнал (команда) для собаки сразу становится новым явлением. И все раннее выработанные на команду ответные двигательные реакции перестают выполняться собакой, теряют свою прямую связь. На каждый, даже похожий, но отличающийся нюансами сигнал, собаку надо обучать выполнять необходимые действия! Более того, на разные звуковые сигналы, можно обучить собаку выполнять одно и тоже действие. Например, собаку можно научить садиться на несколько звуковых сигналов «сидеть», «сядь», «посиди», «елка». Но никогда нельзя добиться от собаки разных физических действий на совершенно одинаковый сигнал. Например, никогда собака не сможет понять, что по сигналу, совершенно идентичному начальному обучающему, необходимо сесть, лечь, пройтись по следу, а потом еще и задержать нарушителя границы 🙂 Общий сигнал для выполнения разных действий воспринимается собакой, эмоционально подготавливая ее к комплексной работе. Например, если перед обучением или тренировкой каждый раз говорить собаке «будем работать», то собака будет настраиваться на длительную работу с выполнением различных действий. Но каждое отдельное действие в общей комплексной работе, все равно будет идентифицироваться собакой по индивидуальному сигналу.
Сигналом (командой) к выполнению определенного действия собаки может служить не только звуковая команда. Таким сигналом может быть жест. Например, на поднятую вверх руку можно обучить собаку садится, а на вытянутую вперед руку – двигаться вперед по прямой линии. Сигналом может служить и тактильное прикосновение. Например, можно научить собаку по прикосновению коленом к ее лопатке нападать на противника. В качестве сигнала может использоваться даже предмет. Например, мяч в руке может стать сигналом к преодолению комплекса препятствий, а ринговка стать сигналом к движению рысью синхронно с владельцем.
Любой сигнал (команда) к выполнению определенного действия, должен выделяться из общего фона разговорной речи или общих движений. Сигнал должен быть четким, понятным, всегда однотипным. Если это звуковой сигнал, то каждый его звук должен проговариваться, достаточно громко, нормальным естественным тембром голоса, в эмоциональной окраске приказа.
Каким бы ни был сигнал – звуковым, жестовым, тактильным или предметным, он всегда подается первым!!! И только потом по сигналу можно требовать от собаки выполнения того или иного действия.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ? Именно воздействия физического плана руководят поведением собаки и вынуждают ее изменять и подстраивать свое поведение под новые требования жизни. Воздействия могут быть: тактильными или пищевыми. Тактильные воздействия, это воздействия, которые мы применяем к телу собаки руками или посредством вспомогательных предметов – ошейник, поводок и т.д. При применении физического тактильного воздействия площадь соприкосновения с телом собаки должна быть маленькой, оно должно вызывать неприятное ощущение, но не боль и применяться по активным точкам нервных центров тела собаки достаточно резко, быстро, кратковременно. Задача такого воздействия направить движение тела собаки в нужную сторону или принять нужную позу. То есть мы применяем неприятное воздействие, а собака избегая его, выполняет то, что нам необходимо. Нельзя применять воздействия большой площадью к телу собаки, так как в этом случае, происходит напряжение сразу нескольких нервных центров и тем самым увеличивается время отбора собакой нужных. Обучение собаки затягивается, у нее возникают неприятные эмоции от усталости, от отсутствия удовлетворения нахождением правильного решения!!!
Любое физическое воздействие должно применяться строго после сигнала (команды) через 1-2 секунды. То есть почти одновременно. Поэтому владелец, обучающий свою собаку, должен заранее знать какое воздействие он применит и применять его немедленно после сигнала. Не дожидаясь от собаки самостоятельного ответного действия на сигнал, не лелея мечту о понимании собакой смысла команды. Если владелец не успел применить нужное воздействие к нужному сигналу, потому что собака УЖЕ выполнила нужное действие, то это говорит о том, что обучение идет успешно. В этом случае можно считать, что у собаки образовалась связь в нервной системе между чувствительным органом (слухом) и нервным центром связанному с деятельностью определенных мышц. Собака услышала сигнал ушами, а мышцы самостоятельно отреагировали сокращением. Между этими составляющими образовался нервный путь передачи и собака на команду «сидеть!» села.
Физическое воздействие всегда направлено на уход собаки от него. А значит, в обучении собаки, надо предусматривать с какой стороны в отношении тела собаки его применить. Например, собака сидит рядом с левой ногой, но сидит неровно, а чуть наискось. Круп собаки находится при этом плотно к нашей ноге, а плечо собаки и передние лапы левее относительно средней линии. Значит, физическое воздействие мы должны применить со стороны левой лопатки собаки, это может быть легкий резкий хлопок или щипок, чтобы собака, уходя от него, передвинула переднюю часть тела ближе к нашей левой ноге и выровняла корпус по своей средней линии параллельно нашей воображаемой средней линии.
Физическое воздействие никогда не должно применяться с постепенным натяжением. Собака будет не уходить от него, а наоборот, пытаться противостоять ему. Например, если мы ту же собаку, которая сидит у левой ноги наискось, будем притягивать ладонью к своей ноге, то собака будет сопротивляться такому воздействию, она будет наваливаться на нашу ладонь тем сильнее, чем сильнее мы будем притягивать. Такое неправильное применение физического воздействия очень часто наблюдается при обучении собаки движению по команде «рядом!». Владелец вместо того, чтобы выполнить один или несколько подряд рывковых резких движений поводком и ошейником, начинает притягивать собаку к ноге, а собака, сопротивляясь все больше и больше, ложится на ошейник и пытается уйти от ноги. Аналогичная ситуация возникает и при подготовке собаки к выставке, когда хендлер стремится поднять голову собаки вверх при помощи ринговки путем ее максимального натяжения, а собака при этом прикладывает все усилия на сопротивление натяжению и все больше опускает голову вниз.
Лучше всего, для обучения навыкам, помогать собаке понять суть требований владельца одновременно применяя воздействия физическое и пищевое (лакомство), находящимся в другой руке.
Пищевое воздействие для обучения применяется в качестве направляющего действия собаки в нужное нам русло. Обычно пищевое воздействие служит вспомогательным при применении физического воздействия. Как самостоятельное воздействие используется только в обучении щенков, взрослых собак с ярким доминирующим пищевым поведением, в обучении собак с выраженной пассивно-оборонительной реакцией или слабой нервной системой. После подачи сигнала (команды) владелец показывает собаке лакомство, но не отдавая его собаке, должен направляющими воздействиями добиться от собаки выполнения нужного действия. И только после этого отдать лакомство собаке. Далеко не всем навыкам можно обучить собаку применяя только лакомство, в любом случае, необходимо будет применять, хоть и в мягкой форме, физические воздействия слабого действия, имеющие по сути, только направляющий характер.
Эмоциональное воздействие для обучения собаки также носит вспомогательный характер. Но применять его следует всегда, независимо от выбранной методики.

4. КАК ПРИМЕНЯТЬ ПООЩРЕНИЕ? Вот ради чего все мы живем на свете? Ради того, чтобы получить определенный комфорт! Да, да, ради удовлетворения своих потребностей и получения от этого радости Собака не исключение из правил существ с высшей нервной деятельностью. Собака стремится получить прежде всего радость, эмоциональную радость!!! Поэтому любое обучение собаки, в котором определённое наше требование (команда) были завершены правильным действием собаки, должны награждаться!!! Награда прежде всего должна быть сильно окрашена эмоционально. Как только собака выполнила то, что мы от нее требовали, должна прозвучать похвала «Хорошо!», «Браво!», «Молодец!». При этом очень важно радоваться самому владельцу за успех собаки и проявлять эту радость улыбкой. Даже если этот успех является пока только намеком на тот навык, который вы запланировали! Постепенно, когда собака поймет разницу в вашем эмоциональном состоянии при ее успехах и не успехах, вы сможете используя только эмоциональные волны, отбирать все более правильное, все более устойчивое поведение. То есть закреплять и шлифовать навык! Но…. в начале обучения новому навыку, вы также должны объяснить собаке ваши радостные эмоции на физическом уровне. Для этого ваши радостные эмоции должны быть связаны с физическим приятным ощущением собаки.      Как только собака выполнила нужное действие по вашей команде, необходимо не только эмоционально радостно ее похвалить, но и подкрепить вашу радость лакомством, тактильным прикосновением (оглаживанием, ласковым похлопыванием). Поощрение собаки должно применяться через 1-2 секунды после правильного выполнения вашего требования, то есть почти сразу. Когда у вас наладится взаимопонимание, тогда уже можно будет постепенно отказаться от лакомства и оглаживания за каждое правильное действие собаки, а применять физическое поощрение только за целый комплекс правильных действий собаки.

5. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ !!!
1) нарисуйте в своей голове идеальную картинку навыка, который должен быть в конечном результате;
2) проработайте в своей голове каждое свое движение, которым вы будете направлять собаку к выполнению команды;
3) разбейте целый готовый навык на этапы (сначала учим просто садиться, потом садится ровно подобрав задние ноги, потом садится ровно по оси к вам в зависимости от требований спереди или рядом с ногой);
4) продумайте собственные действия, которые вы будете применять к собаке для достижения цели;
5) поучитесь перед зеркалом в закрытой ванной комнате физически проявлять разные собственные эмоции при подаче команд и поощрении. Запомните мышцами лица то, что вы должны при этом чувствовать;
6) начинайте обучение с самого простого односложного действия. Следите за усвоением собакой информации. К следующему этапу части целого навыка приступайте только тогда, когда вы не будете успевать применить физическое корректирующее воздействие. То есть только тогда, когда вам останется только хвалить за правильность выполнения;
7) любите свою собаку, понимайте ее, предъявляйте только те требования, которые собака способна понять. Постарайтесь научиться видеть и понимать наш мир как собака, тогда вам будет легче научиться правильно объяснять ваши требования к ее поведению.

Семь правил для стайного счастья!!!
Удачи!!!

 Ольга Христофорова

1. Воздействие на нервные центры при посадке из положения стоять

Дрессировка пинчера

2. Воздействие на нервные центры при посадке из положения стоятьДрессировка пинчера

3. Воздействие на нервные центры при посадке из положения стоять

Дрессировка пинчера

4. НЕправильно применяемое воздействие на нервные центры припосадке из положения стоять

Дрессировка пинчера

11. Воздействие на нервные центры при укладке из положения сидеть

Дрессировка пинчера

12. Воздействие на нервные центры при укладке из положения сидеть

Дрессировка пинчера

13. Воздействие на нервные центры при укладке из положения сидеть

Дрессировка пинчера

14. Воздействие на нервные центры при укладке из положения сидеть

Дрессировка пинчера

21. Воздействие на нервные центры при укладке из положения стоять

Дрессировка пинчера

22. Воздействие на нервные центры при укладке из положения стоять

Дрессировка пинчера

23. Воздействие на нервные центры при укладке из положения стоять

Дрессировка пинчера

31. Воздействие на нервные центры при поставе из положения сидеть

Дрессировка пинчера

32. Воздействие на нервные центры при поставе из положения сидеть

Дрессировка пинчера

41. Воздействие на нервные центры при поставе из положения лежать

Дрессировка пинчера

42. Воздействие на нервные центры при поставе из положения лежать

Дрессировка пинчера

51. Правильно застегнутый ошейник для применения воздействий в обучении

Дрессировка пинчера

52. Правильно применяемое воздействие малой площадью со стороны противоположной нужному действию

Дрессировка пинчера

53. Правильно применяемое воздействие малой площадью со стороны противоположной нужному действию

Дрессировка пинчера

54. НЕравильно применяемое воздействие большой площадью

Дрессировка пинчера

 

 

 

 

 

 

 

«NO APPETITE?»

Возможно ли применить дрессировку к аппетиту? (по многочисленным вопросам друзей)
Некоторые собаки плохо кушают. Прежде чем определить нужна ли дрессировка, необходимо выяснить причину такого отношения к еде. Самое первое, что нужно сделать, это сдать анализы на наличие глистной инвазии, биохимию крови, сделать капрограмму кала. Что это? Копрология — в переводе, наука о кале. Это когда кал смотрят под микроскопом и считают в нем лейкоциты, эритроциты, определяют количество жира, слизи, непереваренных волокон, чтобы выяснить, что для вашей собаки наиболее подходит из продуктов питания. Вполне доступное исследование. Кроме всего этого необходимо выяснить есть ли со стороны родственников собаки особи с явно плохим аппетитом. Так как некоторые собаки, так же как люди, имеют особый стиль организации пищеварения и выделение необходимых веществ для аппетита. Такие собаки способны передавать этот фактор по наследству. Другими словами, собака просто мало ест и жить ей это никак не мешает. Другое дело, что нам не очень нравится кондиция собаки! Что же делать?
Если выяснилось, что собака здорова, но при этом плохо кушает, то поможет дрессировка пищевого инстинкта. Мой опыт показывает, что собаку с плохим аппетитом, легче научить кушать на натуральной пище. Собака конечно не начнет обладать ярко выраженной пищевой мотивацией, но кушать положенное количество и регулировать владельцу кондицию своей собаки поможет вполне.
ИТАК:
1. ВАЖНОЕ !!! Никогда не заставляйте собаку есть!! Очень большую ошибку допускают владельцы при смене зубов у щенка, когда болят десны и щенок начинает временно капризничать в еде. Владелец начинает беспокоиться за то, чтобы щенок получал питательные вещества и допускает основные ошибки:
а) заставляет щенка есть насильно. Ни в коем случае этого не делайте, так как такое поведение владельца вырабатывает негативное отношение к еде у собаки.
б) начинает кормить тем, что повкуснее и таким образом развивает в щенке избирательное питание, а также теряет свой авторитет вожака.
2. САМОЕ ВАЖНОЕ !!!! Прекратите собаке давать различные дополнения в виде разнообразных вкусностей !! Навсегда сделайте себе запрет в этом обманчивом, лично вашем желании сделать собаку счастливой!!! Это сушеные лакомства, недоеденная еда с вашего стола, кусочки которые жалко выкинуть и просто кусочки, которые не возможно не дать, глядя в эти глаза собачьи полные любви. Почему? Потому, что те собаки, которые плохо едят, обычно обладают великолепной памятью на вкусовые ощущения. У таких собак очень развиты вкусовые рецепторы. Такие собаки могут помнить вкус лакомства очень долго, по несколько дней, сравнивать этот вкус с обычной полезной едой и ждать его повторения.
Просто прекратите издеваться над собакой !!!!
3. Разрабатываем и соблюдаем определенное время кормления. Для того, чтобы помочь собаке выработать биологические часы потребления питательных веществ. Время кормления разрабатываем так, чтобы оно было максимально выполнимым относительно человеческой жизни владельца.
4. Кормим собаку следующим образом. Один день не кормим вообще! Через сутки положили в миску необходимое количество правильно сбалансированной еды – например для цвергпинчера 100гр. мяса + 100 гр. правильно сваренной каши (для стандартного пинчера 200-300 гр. мяса + 200 гр. каши — прим. редактора).  Далее регулируем, каждый раз запоминая количество предыдущего кормления или записывая на приклеенный лист магнитом к холодильнику. Я распишу все по подпунктам. Вам останется только наблюдать как кушает собака во время кормления, выбрать в соответствии с этим необходимый подпункт и применить его в следующее время кормления. Да, согласна, немного сложно, но эффективно, для тех собак, которые плохо кушают! Таким образом мы дрессируем пищевой инстинкт и заставляем самостоятельно отрегулировать нарушенные связи в организме собаки.
ДЕЙСТВУЕМ:
4.1. ……Если собака ничего не съела, то через 30 минут убираем еду и выкидываем. В следующее кормление по установленному времени, даем половину порции еды – то есть общее количество 100 грамм (для стандартного пинчера 200 грамм — прим. редактора).
4.2. ……Если снова ничего не съела, то через 30 минут убираем и выкидываем. А в следующее кормление по установленному времени, снова уполовиниваем по количеству предыдущую порцию еды – то есть общее количество 50 грамм (для стандартного пинчера 100 грамм — прим. редактора).
4.3. ……Если собака съела немного из порции общим количеством 200 грамм (для стандартного пинчера 400 — 450 грамм — прим. редактора).  то остатки выкидываем, а в следующее кормление даем столько, сколько она съела в этот раз.
4.4. ……Если собака съела все то, что положили в миску в данное время кормления, то это супер! В следующее кормление даем то же количество.
4.5. ……Если собака съела все, что положили в миску, но долго ее вылизывает или несколько раз возвращается к миске и вылизывает, то это просто замечательно! В следующее кормление увеличиваем общую порцию на ½ того объема, который съела собака в это кормление.
4.6. …….Даже если собака съела все 200 грамм (для стандартного пинчера 400-450 грамм — прим. редактора).  и долго вылизывает миску, то в следующее кормление увеличиваем порцию на ¼, то есть 250 грамм (для стандартного пинчера 500 — 580 грамм — прим. редактора).  Ничего страшного в этом нет, так как собака сама в конце концов определит себе порцию кормления.
4.7. ……..Если собака съедает определенное для себя количество пищи 3 раза в день на протяжении, например, трех месяцев, а потом вдруг не доела порцию, то следующее кормление пропускаем. А потом по графику даем полную порцию. Если такое поведение собаки повторяется часто на пртяжении недели, то ищем нужный подпункт и снова пишем заметки на листочке прикрепленном магнитом на холодильнике.
5. УДАЧИ !!! Будьте счастливы с вашей собакой!!!

Ольга Христофорова

Чемпиона Мира — 2016

Чемпионата Мира-2016

Эксперт Hassi Assenmacher-Feyel  (Германия)

Legendorf Norda Nordjina (Джина) получила 3 отлично (3/9) и вошла в расстановку спустя 2 месяца после рождения щенков. Мы очень рады этому результату! Судья отметила ее отличную форму. Так же поздравляем папу Джины — Goron vom Lotter Kreuz с получением титула Чемпион Мира! Это был великолепный день!

Чемпионат Мира - 2016. Немецкий пинчер Чемпионат Мира - 2016. Немецкий пинчер Чемпионат Мира - 2016. Немецкий пинчер

Натуральная еда. Вопросы и ответы.

НАТУРАЛЬНАЯ ЕДА (по многочисленным вопросам друзей).
С удовольствием бы кормила собак сухим кормом, если бы я не была так требовательна и дотошна 🙂 А по сему, кормлю натуральными продуктами. Я не буду вдаваться в подробности составляющих мяса или иного продукта по белкам, жирам и углеводам. Это слишком долго, к тому же, кому интересно, тот всегда сможет найти ответ на этот вопрос в инете. Мне нравится, как выглядят мои собаки. Мне нравится как они себя чувствуют. Не только эти пинчеры, а и все те собаки, которые со мной когда-то жили и были моими друзьями.
ИТАК:
1. Про мясо. Покупаем 2-3 кг куриных желудков (если нет аллергиии на курицу — прим. редактора), 2-3 кг куриных сердечек, 1 кг куриной или говяжей печени, 1-2 кг натуральная еда для собакговяжьего сердца или говяжьей лопатки. Вес я написала для пропорций, можно купить меньше. А на пробу можно купить только куриные желудки. Все мясные ингредиенты вываливаем в посуду, говяжью лопатку или говяжье сердце режем на куски. Перемешиваем все. Раскладываем по контейнерам так, чтобы на одно кормление одной собаки было 75-100 гр. ( для стандартного немецкого пинчера — 200-300 гр. — прим. редактора). Убираем в морозильник. Для кормления достаем замороженный контейнер из морозилки и ставим в холодильник. НЕЛЬЗЯ мясо размораживать на воздухе, оно сильно теряет свои полезные качества и вкус.
2. Про рыбу. Покупаем рыбу «Горбушу». Счищаем мелкую чешую. Отделяем голову, внутренности и позвоночник. Голову и позвоночник можно сварить, а бульон использовать для каши. Пласты рыбы режем на куски и раскладываем по контейнерам так, чтобы на одно кормление одной собаки было 100-120 гр. (для стандартного немецкого пинчера 250-350 гр. — примечание редактора). Убираем в морозильник. Для кормления достаем замороженный контейнер из морозилки и ставим в холодильник. НЕЛЬЗЯ рыбу размораживать на воздухе, она сильно теряет свои полезные качества и вкус. Рыбу даем вместо мяса 2-3 раза в неделю.
Примечание:
Собакам крупных пород можно и целую рыбину дать, не разделывая, один раз в неделю.натуральная еда для собак
3. Про кашу. Варим кашу сразу целую кастрюльку (у меня 2х литровая). Берем рис круглый (который дает слизь) 1/8 объема кастрюли и гречку 1/8 объема кастрюли. Перемешиваем, промываем разок, чуть-чуть солим, заливаем холодной водой и ставим на медленный газ. После закипания, варим 10 минут. Добавляем растительное не рафинированное масло на каждые 0,5 литра объема кастрюли 1 столовая ложка. Варим еще 5-7 минут и выключаем. Остужаем и ставим в холодильник.
4. Про овощи. Я не даю собакам овощи. Но…. Если ваша собака их переносит хорошо, то можно немного добавлять в кашу при варке мелко нарезанную морковь, кабачки, фасоль стручковую. Или давать сырыми, что предпочтительнее, в виде лакомства.
5. Подготовка продуктов на неделю-две закончена. Кормим наконец собаку !!!! Нарезаем мелко мясо (или рыбу) 75-100 гр. для одного цвергпинчера  ( для стандартного немецкого пинчера — 200-300 гр. — прим. редактора), кладем в пластиковую посуду с крышкой. Ставим в микроволновку на 1,5 минуты (если несколько собак, то на каждую следующую порцию прибавляем 1 минуту) . Достаем и добавляем холодную кашу 100 гр. для одного цвергпинчера. Перемешиваем и выкладываем в миску собаке.
6. Не забудьте периодически, курсами давать витаминно-минеральную подкормку!
7. Периодически 1-2 раза в месяц можно давать сырыми вместо одного кормления — крупным собакам суставные разрубленные надвое кости (а также позвоночник, хвост). Это помогает собакам чистить зубы, укреплять десны, силу челюстей. НО…. давать такие кости часто не рекомендую, так как быстро стираются резцы. Собакам мелких пород можно давать куриные шейки вместо одного кормления сразу несколько штук. Щенкам я обычно даю косточки из сушеных жил после основного кормления 2 раза в неделю. Размер косточки побирается к размеру собаки индивидуально. Такая косточка не откусывается, она долго размочаливается, у нее нет острых краев и зубы щенка меняются самостоятельно без нашего вмешательства. Можно такие косточки давать и взрослым собакам.натуральная еда для собак

Приятного аппетита!

Количество кормлений определяет кондиция собаки и физические нагрузки. Если собака склонна к полноте, то 2 раза в день. Если собака нормальной кондиции, то три раза в день. Аналогично и с физическими нагрузками. Гуляем 15-20 минут – кормим 2 раза в день, гуляем 60-90 минут – кормим 3 раза в день. Все собаки имеют индивидуальность, поэтому ваша задача найти самый оптимальный вариант кормления.

ВАЖНО! Для тех, у кого собака плохо ест. Никогда не давайте собаке никаких дополнительных вкусностей (куриные попки, шкурку, остатки со стола, колбасу, сушеные лакомства и прочую ерунду не приносящую собаке ничего полезного, кроме вашего собственного удовольствия посмотреть как собака их ест).

Для дрессировки используйте сухой корм с гранулами достаточного размера, чтобы можно было держать в пальцах. Лучше плоские, чтобы собака одну гранулку могла сразу поймать на зуб, а не валять ее во рту и тем самым отвлекаться от занятий.

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
1. ВОПРОС от Анна Кисель: Можно еще про хрящики-кости? Что можно? Что нельзя категорически? Попадаются рекомендации по включению в рацион мяса на хрящах , а еще так иногда хочется собаке купить на погрызть путовый говяжий сустав….но опасаюсь.
ОТВЕТ: Именно суставные разрубленные надвое кости (а также позвоночник, хвост) можно давать сырыми вместо одного кормления — крупным собакам. Это помогает собакам чистить зубы, укреплять десны, силу челюстей. НО…. давать такие кости часто не рекомендую, так как быстро стираются резцы. Один-два раза в месяц вполне достаточно. Собакам мелких пород можно давать куриные шейки вместо одного кормления сразу несколько штук.
2. ВОПРОС от Анна Кисель: «Почему именно вареная каша? часто рекомендуют крупы не варить, а запаривать?
ОТВЕТ: В рацион собаки должны обязательно входить зерновые культуры, т.е. крупы. Крупы — это источник энергии и множества полезных витаминов и минералов. Таких как, например, клетчатка, минеральные соли, углеводы, белки. Наиболее удобоваримыми для собаки являются рис и гречка. 100 грамм крупы содержат от 320 до 350 килокалорий.натуральная еда для собак
Энергетическая ценность и содержание в крупе витаминов и минералов зависит от степени обработки. Чем она выше, тем меньше остается полезных веществ в крупе. С другой стороны, обработка улучшает усвояемость круп в организме собак. При тепловой обработке частично разрушаются клеточные структуры круп, что повышает их усвояемость. В идеале крупу необходимо замачивать на 3-6 часов, для того чтобы она усвоилась в ЖКТ собаки. Но я предпочитаю более эргономичный способ и ставлю варить кашу собаке на медленный огонь, таким образом достигается аналогичный эффект замачивания крупы. Если собаке добавлять рассыпчатую кашу, недоваренную, то пролетит такая каша в кишечнике собаки, как фанера над Парижем и не принесе ни какой пользы. Более того каша такого приготовления постепенно все более и более раздражая кишечник, может обуславливать стойкий эффект не сформированного стула.
3. ВОПРОС от Анна Кисель: Как правильно рассчитать нужный объем на вес чтоб не перекормить??
ОТВЕТ: Мясопродукты должны составлять значительную часть рациона. Собака должна получать в день количество мышечного мяса из расчета 20- 25 г на килограмм веса в СУТКИ! Лучше всего мышечное мясо усваивается в чуть подтушенном (с запашком) виде. Традиционно наиболее пригодными для кормления собак считаются говядина и мясо птицы. Если используются субпродукты, их требуется примерно на 50-100% больше. Субпродукты предпочтительнее для кормления и более правильны с точки зрения принадлежности хищникам. Крупы (в сыром виде) необходимо 4-10 гр на килограмм веса в СУТКИ!
4. ВОПРОС от Goloub Maria: Я не отчень поняла что за минералы и витамины для  подкормки? В аптеке можно купить, и в каком виде они они в ампулах или порошок который можно сразу и  мешать в собачий корм????
ОТВЕТ: Витаминно-минеральная подкорма для собак продается в зоомагазинах. Из человеческой аптеки нельзя! Ветеринарные фирмы в наших странах могут быть разными. Хотя я предпочитаю фирму 8in1 производство Германия. У этой фирмы есть ньюанс. Препараты разделены на группы. Учитывая, что вашей собаке 7 месяцев, то вам нужно взять витамины для щенков мелких пород и еще отдельно кальций для щенков мелких пород. Давать в вашем случае надо постоянно до 1,5 года, каждый из этих препаратов в разное кормление по указанию на этикетке. После 1,5 года давать препараты курсами — 1 месяц даем, 1-2 отдыхаем, потом снова 1 месяц даем.

Ольга Христофорова

Воспитай себе друга!

Щенок, новый член стаи (посвящается моим друзьям)
Со всеми моими собаками я счастлива! И знаю, что все мои собаки счастливы со мной! Но… каждый раз приобретая нового друга я встаю на пороге не решимости, осознавая сколько нужно будет потратить для этого счастья времени, в каком постоянном напряжении душевных и умственных сил надо будет находиться целый год. Друзья, если вы решились на собаку, то знайте основное правило – НАДО будет потратить себя в течение года, чтобы потом быть счастливыми обладателями бесценного приза – любви! Щенок не растет сам по себе. Щенка растят! Все, что вы вложите в собаку от 0 до 12 месяцев, то вы и получите на будущие 10-15 лет совместной жизни.
Я предпочитаю избегать основных проблем с воспитанием и не зависимо от возраста собаки, которая приходит ко мне в дом на постоянное место жительства, брать как можно более длительный отпуск.

Ольга Христофорова

Первый день дома  Щенок пинчера

 Кормление щенка

Туалет

Игрушки

Место

Гости

Аммуниция на всю жизнь

Прогулки

Гигиена

Нежелательное поведение

 

Нежелательное поведение.

Если вам хочется наказать собаку, то это ваш выброс собственной несостоятельности, недостаточной наблюдательности, неспособности думать и предвидеть. Собаку наказывать (бить) НЕЛЬЗЯ! Прежде чем ударить собаку, ударьте себя за лень обучаться совместной жизни с таким не похожим на вас живым существом. Собака делает что-то не так, как вам хочется, только потому, что вы не уделили достаточно времени для обдумывания правильного воспитания собаки, не объяснили доходчиво с точки зрения психологии собаки ваши требования, либо вы мечетесь в собственных желаниях и запретах. Собака сгрызла дорогие туфли потому, что на них есть ваш запах и она тосковала по встрече с вами, а не потому, что хотела вам навредить. ВЫ сами виноваты в том, что не убрали ценную ДЛЯ ВАС вещь в недоступное место! Собака справляет нужду дома только потому, что ВЫ не потрудились и не объяснили собаке, где это нужно делать. Собака залезает на вашу кровать потому что ВЫ сами не знаете, что хотите и то разрешаете полежать с вами на кровати, то прогоняете на место. Собака убегает на прогулке потому, что ВЫ не уделили время контактной игре и занятиям с собакой.
Для возникновения нежелательного поведения у собаки, иногда достаточно одного единственного, часто случайного ее поступка. Чтобы не допускать развития нежелательного поведения вы должны предусматривать последствия совершаемых вами действий. Вы должны оценивать любые действия собаки не в момент их совершения, а с точки зрения последствий для вас, которые возникнут от такого поведения собаки в дальнейшем. Почему я это говорю? Потому, что многие поведенческие реакции собаки выглядят в глазах человека иногда смешными или забавными. Владелец неосознанно умиляется находчивости собаки и поощряет смехом на повторение подобного поведения. До тех пор, пока наконец, человек сам не осознает, что такое поведение превратилось у собаки в неприятную для владельца привычку и стало не управляемым. Нежелательное поведение надо своевременно исправлять. Не нужно терпеть! Нужно действовать! Можно, конечно, сказать себе как Скарлетт О’Хара «Я подумаю об этом завтра», но это завтра может и не наступить, если любимая собака съест на улице отравленную еду или уйдет по запаховому следу и потеряется. Никто не выполнит работу по корректировке поведения собаки за вас! Только вы сами, в данном случае, являетесь кузнецом вашего счастья совместной жизни с собакой.

Самые распространённые варианты нежелательного поведения и меры его коррекции вы должны знать, это: воровство, помоишность, валяние в тухляке, необоснованный лай, вой, бродяжничество, сексуальное поведение, метки кобелей.
Многое из вышеперечисленных нежелательных поведенческих реакций корректируются при помощи «КИДАЛКИ». Кидайте в собаку небольшой, безопасный, но ощутимый по весу и соответствующий комплекции собаки, предмет. У меня для этих целей есть специальный кожаный, без металлических вставок, пустой кошелек размером 10х12 см (причем одинаково хорошо походит и для добермана и для цвергпинчера 🙂 ). Это может быть также тапочка, свернутый в несколько раз поводок (для маленьких щенков как раз по весу!), еловая шишка, небольшая толстая палка, мелкие голыши. До придумывания для этих целей кошелька, я сшила специальную маленькую сумочку из брезента с длинной ручкой через плечо и носила в ней мелкие камушки-голыши, при необходимости коррекции поведения, в добермана летело сразу несколько штук. Кроме того, я постоянно работала над собственной точностью попадания, кидая голыши в деревья на уровне собаки. Суть «кидалки» не в болевом воздействии, а в факторе неожиданности и неприятном физическом ощущении. Метнуть в собаку «кидалку» вы должны молча, не привлекая к себе внимания, резко и достаточно сильно. Собака, вполне возможно, подскочит от неожиданности. Именно этого вы и добиваетесь, поэтому нужно сделать вид, что такое воздействие идет не от вас. Пусть собака собственным умом придет к заключению «Как только ЭТО делаю, то мне неприятно и страшно». Если вы все правильно сделали, то собака откажется от продолжения своих действий. Вот здесь подзовите собаку к себе и радостно с ней поиграйте. Пусть собака сделает второй вывод для себя «Когда я около хозяина, то все хорошо, спокойно и весело. Не буду-ка я отходить от него». Никогда не ругайте и не наказывайте подбежавшую к вам собаку после применения «кидалки». Иначе вы лишите ее понимания разницы плохо-хорошо и смысл применения «кидалки» будет потерян.
Почему не ультразвук или не электрошокер? На мой взгляд, это пустые, лишенные эмоциональной окраски и вашей энергетики, воздействия. Да, такое воздействие более точно по попаданию в цель, потому что всегда надето на собаку. Но такие воздействия несут только неприятные ощущения собаке и больше ничего. Кроме того, неправильно подобранная сила (или продолжительность) воздействия может вызвать у собаки нервный срыв, вплоть до возникновения физиологических и нервных расстройств (фобий). Когда вы применяете «Кидалку», то вкладываете в свое действие эмоциональное состояние вашего недовольства и собака это ощущает, то есть с собакой есть связь и контакт. А через какое-то время, собака и вовсе будет знать, что «кидалка» летит от вас. Но на тот момент собака уже будет понимать только то, что у вожака длинные руки и запрещенные вожаком вещи делать не стоит.
ИТАК, рассмотрим подробнее аспекты нежелательного поведения собаки.

ВОРОВСТВО – чаще всего проявляется в несанкционированном поедании пищи с вашего стола. Базируется на пищевом инстинкте, а также на иерархическом инстинкте. Самое первое, что вы должны делать в совместной жизни с собакой – это никогда не давать еду со своего стола!!!! Во-первых, вы сами обучаете собаку тому, что стол, это предмет на котором находится самое вкусное. Во-вторых, просящий взгляд, это лишь манипулирование вожаком. И если вы из своего рта (или со стола) отдали собаки кусочек, то собака победила в вашей иерархической борьбе за власть вожака. Впредь не ожидайте от собаки послушания и уважения к вам. Но! При вас собака может не обращать внимания на еду на столе. А вот в отсутствие вожака, собака пользуясь элементарной рассудочной деятельностью, чтобы не навлечь на себя гнев, может потихоньку залезть на стол и воспользоваться оставленной едой. Если вы заметили, что со стола пропадает еда, то сразу же возьмите это на заметку и приступайте к корректировке поведения. Спровоцируйте собаку, но будьте готовы пресечь такое поведение. Оставьте на крае стола кусочек сыра (например) и уйдите из поля зрения собаки. Продумайте и спланируйте все заранее. Поставьте зеркало так, чтобы вам из укрытия были видны действия собаки или подглядывайте из своей засады, но так чтобы собака вас не увидела. Через какое-то время собака, унюхав лакомство, попытается запрыгнуть на стул (на стол) и достать его. Не ждите продолжения! вы должны воздействовать до того, как собака схватит сыр. Быстро и резко киньте в собаку «кидалку», как описано выше. Подождите немного, а затем выйдите из укрытия с полной безмятежностью на лице, пообщайтесь с собакой, поиграйте с ней, как ни в чем не бывало. Между делом заберите «кидалку» и снова положите в карман. Через какое-то время повторите провокацию еще раз. Если в течение 5 минут попыток взять сыр без вашего разрешения не повторится, значит вы все правильно сделали и урок усвоен. Но повторяйте это в последующие дни, меняйте лакомство, меняйте место вашей засады, постепенно увеличивайте время выдержки собаки, находясь в засаде. До тех пор, пока вы точно не будете уверены, что собака отказалась от попыток воровства.

ПОМОИШНОСТЬ – поедание пищевых отбросов или экскрементов. Базируется на инстинкте самосохранения. Чаще всего такое поведение бывает вызвано заболеванием жкт, рахитом, глистной инвазией, а чаще от недостатка белка, витаминов группы В, витамина К и минеральных веществ в рационе и других, еще не очень известных нам веществ собаки. Собаки, как и все хищники, часто поедают кал других животных, а то и свой. При дефиците питания в этом есть смысл, тем более что, например, в кале сельскохозяйственных животных содержится до 20% протеина (белка), 5% жира, 40% клетчатки, 5% растворимых углеводов, от 35 до 55% массы составляет тела микроорганизмов. Таким образом, экскременты человека или сельскохозяйственных животных являются для собаки полноценной полупереваренной едой. Так что, прежде чем наказывать собаку за эти действия, еще раз подумайте, насколько правильно вы кормите ее. Исключите заболевания, которые могут сопровождаться этим явлением. Проверьте на наличие глистов, они съедают половину того, что получает ваша собака. Если в здоровье собаки отклонения не обнаружены, то попробуйте включить в рацион сырой неочищенный рубец (понемногу в каждое кормление, иначе может вызвать послабление стула), минеральные подкормки, витамины группы В, поливитамины. Часто помогает не потрошеная морская сырая рыба. Содержимое кишечника рыбы до некоторой степени заменяет содержимое кишечника млекопитающих. Иногда можно, в качестве терапии, предложить собаке конский навоз, достаточно хорошая альтернатива аптечным пробиотикам и пребиотикам. Помните, проблемы связанные с изменением обмена веществ, корректируются очень медленно!
В процессе отучения от копрофагии или поедания отбросов одевайте на собаку намордник во время прогулок гуляйте на поводке в местах, где вы замечали экскременты, пищевые отбросы. Провоцируйте ситуации, то есть сами заранее находите экскременты и пищевые отбросы (можете даже сами разбросать по вашему маршруту прогулки). При попытке контакта, резко отдерните собаку одновременно с запрещающей командой, но не уходите, снова попытка схватить и снова резко отдерните собаку с запрещающей командой. Не уходите до тех пор, пока собака сама не откажется взять пищу с земли. Кроме того измените стиль прогулки, научите собаку играть и занимайте собаку играми, совместной работой, физическими упражнениями, не оставляйте ей праздного времени. В дальнейшем, чтобы собака снова не вернулась к этой проблеме, всегда наблюдайте за ее поведением, не отпускайте от себя собаку дальше 5-10 метров, даже если вы гуляете без поводка. Подзывайте ее и угощайте лакомством. Если вы заметили, что собака активно с интересом к чему-то принюхивается, не ждите! Сразу воспользуйтесь «кидалкой», как описано выше!!!!

ВАЛЯНИЕ В ТУХЛЯКЕ – изменение собственного запаха за счет трения собственной шкурой об протухшие продукты питания или экскременты. Базируется на охотничьем инстинкте с целью изменить собственный запах и быть не замеченным предполагаемой добычей. Чаще проявляется у охотничьих пород. Но и собаки других пород зачастую проявляют такое поведение, вызванное зовом предков. Предвещающее валяние поведение собаки заключается в напряженном обнюхивание, выражение морды задумчивое и отсутствующее, сначала переминается с лапы на лапу, потом вытягивает морду и начинает валяние со щек, далее шея, бок, потом спина. Если вы заметили начало такого поведения, не ждите финала! Постарайтесь мгновенно определить намерения собаки до того, как она приложит щеку к своим духам 🙂 Отмыть собаку бывает очень трудно от такого запаха. Сразу воспользуйтесь «кидалкой», как описано выше!!!

НЕОБОСНОВАННЫЙ ЛАЙ – беспричинный лай дома на различные звуки, облаивание лыжников, велосипедистов, бегунов и т.д. Базируется на охранном инстинкте и инстинкте самообороны, но чаще всего на неуверенности собаки в себе, то есть на страхе на незнакомый раздражитель. Сила и подвижность нервных процессов в таком поведении также играет очень большую роль. Чем слабее нервная система, тем более проявляется срыв в сторону лая на пугающий раздражитель. Чтобы отучить собаку беспричинно лаять, всегда контролируйте ее поведение и окружающую обстановку. Ведь вы уже знаете, в каких ситуациях ваша собака начинает брехать. Завидев приближающегося лыжника (велосипедиста, бегуна или звук в домашней обстановке) приготовьте «кидалку». Не затягивайте с применением, надеясь, что вот-вот поможет запрещающая команда, после первого «гав» действуйте, как описано выше.

БРОДЯЖНИЧЕСТВО – отсутствие вязкости, выраженная ориентировочная реакция. Базируется на исследовательском инстинкте и на инстинкте свободы. Есть такие собаки, для которых ориентировочная реакция и преобладающее значение запаха является основной в поведении. Такая собака, увлёкшись чем-нибудь интересным для нее, может потеряться, следуя за своим желанием выяснить источник этого интереса. Чаще всего это происходит следующим образом: собака спокойно гуляет, потом к чему-нибудь принюхивается и встав на след, начинает по нему идти. Владелец, не веря в то, что собака может уйти совсем, предпринимает слабые попытки ее позвать, потом зовет уже более настойчиво, потом пытается догнать. Но время уже упущено и собака просто уходит по запаховому следу. Для собак склонных к отключению рефлекторной деятельности в период изучения и обработки посторонней информации, необходимо сразу выполнить действия, способные встряхнуть собаку и привести в сознание. Очень важно установить тесный контакт собаки с владельцем при помощи игр, выработать зацикливание на определенную игрушку. Отработать до автоматизма команду «ко мне» с поощрением игрой. Увеличить время выгула и начать физическую тренировку собаки. Отпускать собаку в свободный выгул только с контрольным поводком (легкая нейлоновая лента, 10-15 м, яркого контрастного цвета с землей, травой, снегом, с карабином на одном конце и без ручки на другом), на который вы можете наступить ногой, пока у собаки еще не устойчиво выработаны навыки. Ну и конечно не ждать растворения собаки в дымке горизонта. Если собака не отреагировала на команду «ко мне», если собака не отреагировала на призыв к игре и на показ игрушки, то только «кидалка» поможет собаке отвлечься от своих действий и прийти в себя за счет переключения анализаторских органов чувств на неожиданность физических ощущений. Как только собака вас услышала, снова подзовите ее командой, бегите от нее, достаньте игрушку и радостно машите ей, призывая к игре. В данный момент главное, чтобы собака не ушла. Все недочеты в контакте, воспитании и дрессировке вы потом проанализируете, сделаете выводы и примите соответствующие меры к вам обоим.

ВОЙ (один дома) – проявляется чаще всего в ситуации одиночества и служит призывом собратьев, местом обозначения собственного присутствия или эмоциональной реакцией на тоску по общению. Базируется на инстинкте саморазвития (реже на иерархическом инстинкте — в домашних стаях очень редко). Для того, чтобы собаку научить ждать молча, поделитесь с собакой вещью из своего гардероба. Это может быть старая сумка или ваша одежда. Приучать собаку оставаться одной можно только после полной адаптации в вашем доме, то есть не ранее чем через месяц совместного быта. Время приучения может быть различным, все зависит от силы нервной системы собаки, от способности выдерживать длительно действующие раздражители. Начинать надо с кратковременного ухода. Киньте в прихожей вещь с вашим запахом, выйдите просто в подъезд прямо в тапочках, закройте дверь, подождите минут 5. Потом зайдите, но собаку не хвалите, не играйте с ней, просто пройдите на кухню и занимайтесь своими делами, вещь оставленную в прихожей уберите (можно в корзину с грязным бельем). Такую процедуру можно осуществлять до 10 раз в день, 3-5 дней. Собака просто привыкнет к тому, что вы то уходите, то заходите. Понемногу усложняйте занятие. Теперь вы должны типа одеться, можно без уличной обуви, но не забудьте кинуть вещь со своим запахом в прихожей. Постепенно эта вещь станет для собаки сигналом «Ждать!». Снова выйдете в подъезд, заприте дверь и спуститесь на пролет лестницы. Если собака молчит, это хорошо. Если собака начинает лаять, то зайдите в квартиру и очень зло отругайте собаку, всем своим видом показывая, что вам это не нравится. Снова выйдите, закройте и ждите минут 5-10. Заходить «на совсем» можно только тогда, когда собака молчит хотя бы 1-2 минуты. Уберите вещь. НЕ ХВАЛИТЕ собаку! Потом, через некоторое время выразите свою радость по поводу ее хорошего поведения и не в прихожей, а где-нибудь в другом месте дома. Повторяйте 5 раз в день, 5-10 дней. Если навык «Жди!» усваивается у собаки хорошо, то усложняйте занятие. Уходите теперь из подъезда, но сразу тихонько возвращайтесь и ждите минут 10-15. Если собака начинает лаять или выть, то немедленно, как ураган ворвитесь в квартиру и очень зло отругайте. Снова уйдите. Придете, когда добьетесь тишины, хотя бы ненадолго. Повторяйте 5 раз в день, 5-10 дней. Дальше уже будет полегче, вы уже сможете сходить и быстренько купить хлеба или молока. Но все равно еще рано уходить на целый день, продолжайте занятия, постепенно увеличивая выдержку собаки на команду «Ждать!».

СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – произвольные садки на ногу человека, на других собак, на игрушки, подушки и тому подобное. Базируется на инстинкте продолжения рода, а так же на иерархическом инстинкте. Садки щенки начинают делать друг на друга с 1,5 месячного возраста. Это нормально, потому что природой заложено инстинктивное обучение движениям совокупления, хотя в этот период ни какого влечения и быть не может у щенков. Гормональная система включается начиная с 7 месячного возраста. До этого возраста нельзя запрещать и наказывать щенка за садки на ровесников, так как это необходимое обучение. Не нужно поощрять такое поведение, но и ругать, а тем более наказывать тоже нельзя. Следует просто не обращать внимание на такие учебные игры маленьких щенков. Одновременно с этим ни в коем случае нельзя допускать проявление такого поведения на игрушках, мебели, ногах человека!!! Это может перерасти в привычку и получение некоторого удовольствия от трения животом! о различные вещи. Сразу воспользуйтесь «кидалкой», если собака находится на расстоянии или просто резко, совместно со шлепком, скиньте собаку со своей ноги, одновременно с запрещающей командой и эмоциями крайнего недовольства.
Поведение, имитирующие садки, часто проявляется в качестве доминантной составляющей над другим животным. Поэтому никогда не разрешайте двум кобелям (аналогично и двум сукам) производить садки друг на друга среди членов вашей стаи! Никогда!!!! Иначе вы не избежите проблем драк и выяснений кто кого главнее. С особями других стай, то есть с чужими собаками, такое поведение я считаю нормальным. Не нужно его пресекать. Но и поощрять тоже не нужно. Просто не обращайте внимания, собаки из разных стай иногда только при помощи такого поведения выясняют для себя лидерство.

МЕТКИ КОБЕЛЕЙ – мечение небольшим количеством мочи предметов дома (штор, покрывал, мебели и т.д.). Базируется на территориальном и иерархическом инстинктах. Такое поведение начинает чаще всего проявляться с 7-8 месячного возраста, когда гормональная система включилась и начали активно развиваться органы деторождения. Обычно такое поведение проявляют кобели под действием усиленной выработки тестостерона. Максимально следите за поведением кобеля в период с 7 до 15 месяцев, пока все гормональные бури не улягутся в организме собаки. Старайтесь не оставлять собаку одну без присмотра, закрывайте дверь в другие комнаты, пусть кобель будет всегда под вашим зорким оком. Необходимо сразу пресекать такое поведение, так как это очень сложно потом корректируется. Если вы заметили, что кобель принюхивается к шторам, покрывалу или мебели, то сразу предвосхищая события, гаркните резко запрещающую команду или примените «кидалку». Задача состоит в том, чтобы переключить внимание кобеля с задуманного действия на более рациональное. Предложите игрушку или сходите с ним на прогулку, пусть даже на короткую, что предпочтительнее.
Если кобель все-таки стал метить например шторы, то каждый раз стирайте их, а потом места где были метки мочой, посыпьте черным тонко молотым перцем. Аналогично вымойте без хлорки (она усиливает запах мочи), просто с мылом то место пола, куда попала моча и так же посыпьте черным перцем.

12. АГРЕССИЯ. Даже при проявлении агрессии по отношению к вам, при неподчинении, есть четкие продуманные воздействия на собаку. Применять такие воздействия надо очень корректно, коротко по времени и силу воздействия подбирать под возраст и комплекцию собаки. Иначе может случиться так, что при чрезмерно сильном или чрезмерно длительном воздействии, у собаки может сработать защитно-оборонительное поведение, как у загнанного зверя. В этом случае собака уже будет проявлять агрессию на прорыв из сложившейся для нее ситуации, руководствуясь инстинктом свободы. Кроме того, доведя собаку до такого состояния, вы ничему ее не научите, так как центры передачи информации будут находиться в заблокированном состоянии. Единственное что вынесет собака из такого опыта, это снижение доверия вам. Не роняйте свой статус вожака, руководствуясь сиюминутным всплеском эмоций!!! Лучше даже пропустить один раз конфликтный момент в ваших отношениях и продумать свои действия для повторения ситуации (а она обязательно повториться, если один раз это произошло).
Агрессия имеет несколько видов. Не каждая агрессия требует жёсткого пресечения. Вы должны быстро определить какое агрессивное поведения проявляется у собаки в данный конкретный момент (одна форма агрессии может переходить в другую) и действовать так, чтобы сохранить у собаки природный инстинкт, самоуважение и уважение к вам!

НЕ ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ – направленная на обстоятельство или предмет, который доставляет боль или дискомфорт. Чаще всего проявляется на действие связанное с дискомфортным или болевым состоянием собаки при манипуляциях с ней (мытье лап, стрижка когтей, мытье, обработка ушей или глаз, инъекции препаратов, принуждение в дрессировке). Состояние дискомфорта или боли заставляет собаку внутренне сопротивляться и изменить (устранить) неприятные для нее воздействия. Выражается такая агрессия рычанием–предупреждением, тембр рычания будет высоким, чистым, ворчащим. Взгляд неустойчивым, ищущим выхода из ситуации. Все движения тела направлены на избегание, уход от неприятного воздействия. При не возможности уйти от воздействия в поведении проявится хватание зубами предмета близкого к месту физического дискомфорта. Например, если собака не приучена правильно себя вести при мытье лап, то она на неприятное для нее воздействие может укусить руку или тряпку, которые находятся близко от самой лапы. Такая агрессия легко корректируется без применения жесткого наказания. Для корректировки не прямой агрессии достаточно бывает запрещающей команды поданной в правильной интонации недовольства. В исключительном случае, когда собака не реагирует на запрет и на вашу эмоцию недовольства, возможно применение подкрепляющего механического воздействия – резко, ощутимо, достаточно сильно в соответствии с возрастом, произвести удар ладонью снизу по нижней челюсти, одновременно с командой запрета. Смысл механического воздействия состоит не в причинении боли, а в переключении внимания собаки с неприятного воздействия на ваше с ней общение. Никогда НЕЛЬЗЯ наносить удар с замахом руки сверху. Даже если это не сильный, не болевой удар, все равно собака его очень быстро запоминает и в дальнейшем будет бояться рук человека.
Не прямой агрессии никогда не возникает у собаки при правильном грамотном воспитании, правильном приучении к воздействиям владельца, технически правильном выполнении воздействий и правильном поощрении после применения воздействий!!!

СМЕЩЕННАЯ АГРЕССИЯ – направленная на ближайший случайный объект, не имеющий отношения к возникновению агрессии. Такая агрессия проявляется в обстоятельствах, когда у собаки уже сработал механизм проявления поведения агрессии, но собака по каким-то причинам не может добежать, дотянуться до объекта вызвавшего такое ее состояние.
Например, при развитии злобы на специальных занятиях, собака привязанная к фиксатору и проявляющая агрессию на фигуранта, но не имеющая возможности его достать, может напасть на человека или животное, которые будут в этот момент в непосредственной близости. В такой момент сильного возбуждения собака неосознанно может также укусить и руку владельца.
Аналогичная ситуация может случиться на сильное эмоциональное возбуждение. Например, неожиданный сильный страх на аварию машин на дороге, сопровождающуюся громкими криками, визгом тормозов и скрежетом железа, может сместить возбуждение в агрессию, а саму агрессию собаки сместить на мимо проходящего незнакомого человека.
Для корректировки смещенной агрессии достаточно привести собаку в чувство сознания, сориентировать на владельца и переключить на другую деятельность командами, требующими статики выполнения «сидеть!» или «лежать!». Владелец должен настойчиво и спокойно добиться выполнения этих команд, несмотря на возбуждённое состояние собаки. При выполнении собакой статической команды, не следует применять выдержку более 5 секунд. Гораздо эффективнее сменять команды «сидеть!» — «лежать!» — «сидеть!» — «лежать!» с выдержкой на каждую до 5 секунд. Обычно достаточно выполнения 4х команд. После того, как собака пришла в равновесие, а взгляд стал уверенным и спокойным, можно продолжить те действия, которые вы совершали до включения смещенной агрессии.

ПРЯМАЯ АГРЕССИЯ – направленная на личность. Такая агрессия базируется на иерархическом инстинкте — неподчинение. Это прямая борьба за лидерский статус, за лучшее место, за лучшую пищу. Проявляется при прямом взаимодействии с человеком или животным. Выражается в явном не подчинении и готовности бороться. Например, собака заняла для своего отдыха кресло, владелец также намерен использовать то же самое кресло для просмотра телевизора и сгоняет собаку с облюбованного ей места. В такой ситуации столкновения интересов, собака может зарычать, тембр рычания будет глухим, жестким. Взгляд неподвижен, направлен на конкурента, но морда при этом может быть отвернута в сторону. Губы наморщены, зубы приоткрыты. Тело собаки напряжено, несмотря на принятую расслабляющую позу отдыха. При продолжении принуждения со стороны владельца, собака нападает. Если нет сопротивления, то укусы собака производит разово, без жесткой хватки и трепа, сильно коротко по времени сжимая челюсти. Если проявляется сопротивление конкурента, то собака уже начинает биться за лидерство и применяет всю силу зверя для достижения цели. Если вы упустили время и позволили собаке проявить силу по отношению к вам, то такая ситуация уже станет непредсказуемой для вас и неконтролируемой. Теперь все уже будет зависеть насколько сильно и как долго собака способна проявлять агрессию. Для предупреждения такой крайней степени агрессии, необходимо держать под контролем проявление доминантной агрессии с самого первого этапа столкновения ваших интересов и своевременно их купировать без лишней жалости, забыв на время про свою любовь к собаке. В данной ситуации главное только одно – сохранить лидерство за вами!!!
****Если на собаке надет ошейник (он должен всегда быть на собаке до 1,5 года, плотность застежки не более 2х пальцев), а вы имеете достаточный опыт близкого боя и силу равную силе собаки, то при первых симптомах борьбы за лидерство схватите собаку за ошейник, резко киньте ее на бок на пол (сделайте подсечку передних лап, на выпуская ошейника из руки) и, навалившись всем телом, прижмите к полу в районе груди (здесь у собаки центр тяжести), шеи и головы. Ошейник можно не отпуская скрутить, держа руку под нижней челюстью, чтобы немного придушить собаку и главное не допустить свободного движения морды, чтобы избежать укуса в лицо. Подержите собаку в таком положении жестко смотря ей в глаза и ругаясь в глухой, злобной интонации «ШШШто сука охренела ШШШто ли ??!!!! я здесь хозяин!!!! убъю СССабаку!!!!». Секунд через 5-10, когда выражение глаз собаки придет в норму, когда взгляд начнет искать выхода – отпустите собаку со словами «поШла вон, тварь!!». Выполните задуманное вами действие, даже если вы уже этого не хотите — СЯДЬТЕ В КРЕСЛО за которое боролись, покажите всем своим видом, что вы главный, вы вожак, все ваше и все ваши!!!! Ведите себя спокойно, уверенно, надменно и высокомерно. Посмотрите телевизор минут 15, а теперь после полного завершения обучения и полной победы можете пойти и махнуть рюмочку коньяка для восстановления эмоциональных сил 🙂
****Не надо вступать в бой, если ваши силы не равны (женщина, подросток). Надо проявить хитрость. При первых симптомах борьбы за лидерство, необходимо отойти, взять любой предмет безопасный (не причиняющий увечья), но достаточный по весу и размеру комплекции собаки и с силой резко кинуть в собаку, одновременно уверенно ругаясь с интонацией ярости, но не переходя на крик и истерику, тембр голоса должен быть глухим «ШШШто сука охренела ШШШто ли ??!!!! поШШШла отсюда!!! я здесь хозяин!!!! убъю СССабаку!!!!». После того, как собака освободит кресло (а она его освободит, если все правильно сделали), то спокойно, с видом короля, подойдите и сядьте в кресло. Ведите себя надменно, любые свои движения выполняйте замедленно, подчеркнуто высокомерно. На собаку даже не смотрите, выражая презрение и полную победу.
****И в первом и во втором варианте вашей борьбы за лидерство ведите себя надменно до тех пор, пока собака сама к вам не начнет ласкаться. Рано или поздно собака подойдет к вам сама, в этом случае не нужно продолжать ругать ее, ворчать и высказывать свои пережитые страхи, она этого все равно не поймет. Поэтому примите мир и, как ни в чем не бывало, снова общайтесь со своей любимой собакой.
Нужно понимать, что такое поведение собаки никак не связано лично с вами и совершенно не зависит от любви собаки к вам, а обусловлено только внутренними инстинктивными пусковыми механизмами и легко регулируется внешними факторами.

НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ АГРЕССИЯ – направленная на любой объект или предмет. Такая агрессия, это следствие слабой нервной системы. Собака не способна физически выдержать тот или иной раздражитель и перевозбудившись, начинает кусать все, что расположено в пределах досягаемости. Совсем не значит тот факт, что раздражитель сильный или грубый, или приводит собаку в состояние дискомфорта. Таким раздражителем может стать в данный конкретный момент жизни собаки, например, рука владельца. Прошлый положительный или приятный опыт собаки, связанный с рукой владельца, в данном случае ничего не значит. Агрессия при слабой нервной системе может выразиться буквально на все и собака с этим не может справиться, она не способна обучиться выдерживать воздействия, различать их, накапливать опыт и применять этот опыт в жизни.

УДАЧИ!!! Воспитайте для себя любимого друга!!!

Ольга Христофорова